Сварка изделий из металлического уголка
При изготовлении различных металлических конструкций, стальной угловой прокат (уголок) относится к наиболее часто применяемым материалам. Кроме сварки угловых заготовок между собой, часто возникает необходимость приварить уголок к трубе или к плоской поверхности. Такие соединения используют при строительных и монтажных работах, изготовлении мебели и поделок.
Виды соединения
Сварка стальных изделий с применением уголка сводится к нескольким основным видам соединений:
- стыковая сварка заготовок из углового проката;
- сварка угловых заготовок под углом 90 °;
- сварка угловой стали с другими изделиями.
Создавая конструкцию, хороший сварщик решает как минимум, две задачи. Первая заключается в том, чтобы сварить прочное изделие, успешно выдерживающее определенные нагрузки. Вторая задача в том, чтобы выполненная работа смотрелась эстетично. Ведь работа настоящего мастера всегда радует глаз.
Рассмотрим типовые примеры, показывающие, как сваривать железные уголки между собой, а также с другими поверхностями.
Стыковое соединение
Можно сварить куски углового профиля встык. Такой вид сварки часто требуется для того, чтобы удлинить имеющийся отрезок стали. Технология выполнения такого соединения проста и в основном не отличается от стыкового соединения листовых заготовок. Но некоторые особенности всё же имеются.
Вначале следует произвести ровную обрезку соединяемых участков. Этой процедуре должна предшествовать тщательная разметка материала. Вообще, это должно быть правилом при работе с металлом, если есть цель качественно выполнить работу. Острые края срезов нужно обработать напильником, удалив с них заусенцы и обрезки металла.
Для того чтобы сварить металлические детали ровно, лучше всего предварительно совместить их, зажать в специальной струбцине. Тщательно проверив и при необходимости скорректировав положение заготовок с помощью уровня, можно сделать первые прихватки.
Не следует начинать сварку с наложения чистового шва по одной из полок углового проката. При интенсивном нагревании в процессе сварки, металл деформируется, в результате чего стык по второй полке угловой заготовки может разойтись. Правильней сначала сварить металл прихватками по краям полок и в середине уголка, а уже после этого окончательно приварить заготовки друг к другу.
Сварка профилей под углом 90 °
Когда появляются вопросы, подобные тому, как сварить рамку из уголка, необходимо уметь правильно соединять детали под углом 90 °. Существует три варианта исполнения.
Первый способ заключается в том, что наружная часть одной из полок одного уголка накладывается на внутреннюю часть полки второго. Этот способ наиболее прост, но при его выполнении один уголок оказывается выше другого на толщину полки.
Второй способ состоит в предварительной обрезке полки одного из уголков на величину высоты полки. После этого второй уголок можно приложить к вырезу заподлицо и сварить с первым.
Третий способ сварки также позволяет сварить заготовки на одном уровне. Для этого каждая из заготовок предварительно обрезается под углом 45 °C, после чего они соединяются углами, образуя в итоге прямой угол.
Чтобы сварить рамку, необходимо взять четыре заготовки из углового проката, подготовленные для сварки под прямым углом по одному из приведенных способов. Для предварительного закрепления лучше использовать с струбцины.
Совместив все заготовки, необходимо проконтролировать геометрические размеры будущего изделия. Затем, сделав прихватки по четырём углам, вновь сделать замеры диагоналей рамки, при необходимости подкорректировав их легкими ударами молотка вдоль большей диагонали. После этого можно осуществлять сварку стыков.
Приварка к трубам и плоскостям
Наиболее удобно сваривать уголок с профильной трубой, так как её плоские поверхности плотно прилегают к полкам уголка и при сварке образуют надежное соединение.
Например, если надо сварить верстак, стол для мастерской или подставки, то основой будущей столешницы может служить рамка из уголка, а ножками – отрезки труб.
В этом случае рамку можно ориентировать плоскостью вверх, а стальные трубы – ножки приварить к её внутренним углам. При выполнении этой работы также полезно применять струбцины нужной формы и трубы круглого сечения.
Если прочность предполагаемого соединения недостаточна, можно сварить усиливающие элементы в виде треугольных косынок из листового металла или отрезков уголка.
Соединение уголка с плоской поверхностью не вызывает затруднений. Если требуется приварить уголок с прилеганием полки к плоскости, швы вдоль полки надежно крепят уголок.
Если угловую заготовку нужно приварить торцом, сварка выполняется как при классическом тавровом соединении, которое подробно описывает ГОСТ.
Куб из чего сделать?
Всё никак не могу приступить к созданию своей мечты.
первый вопрос из чего лудше сделать куб?
- http://ruskeg.by.ru/prays.html
- http://www.mosposuda.ru/productview_PID_865121.htm
- http://alternativa.r74.ru/prod/bidony/
- пойти на каширский двор и заплатить денег чтобы сварили куб из листовой нержавейки
предпосылки:
- 1-это будет первое мое детище в этанолопроизводстве.
- 2-держу паяльник с трудом в руках , в общем всё буду делать на балконе, как такого оборудования для работы с железом нет. (Ну напильник, дрель, ножёвку по металу, паяльник, горелку — я найду, может тиски)
- 3-инженерное образование есть.
- 4 — думаю что будет один куб для проиводства СС и СР
- 5 — естественно интересует лудшее соотношение цена/удобство использования/ трудоймкость переделок(пайка, сверлилка ипроч.)
PS Дома есть алюминевая соковарка, которую мать хотела выкинуть но я не дал , состоит она из крышки, и трёх колен, одно как увеличеный узел отбора дистиллята, другая как сито и испарительная с теном внизу. Вобщем если эту хрень распилить болгаркой а потом спаять то может и получится куб налитров 7-8 но мне этого делать не хочется — маловато по объёму да и пилить болгаркой эту хрень ниохота а потом ещё её спаивать в общем проще сделать заново я так думаю.
Посл. ред. 18 Окт. 09, 11:36 от Makovka
Однажды к раввину пришел молодой еврей и спросил совета, жениться ему, или нет. «Делай как хочешь»- ответит мудрый ребе — «всё равно пожалеешь».
Однажды на «Ноmedistiller» пришел молодой самогонщик.
Продолжать не буду.
Перейду к делу. alekslug прав, кег — весьма удобная штука. Сначала я использовал старую советскую скороварку. Было весьма удобно, особенно когда сделал все необходимые штуцера и встроил около дна 2 ТЭНа по киловатту.
Потом купил кег на 50 литров, стало еще удобней. Но сейчас перегон браги я веду на кеге, а ректификацию — на скороварке, ибо экспериментирую, а применение кега при ректификации предусматривает использование уже проверенного метода.
Я порекомендовал бы тебе на первых порах не делать серьёзных вложений, а поиграться буквально с подручным — подножным материалом. Будет обидно, если, сделав серьёзные вложения, ты обнаружишь, что это дело тебе не нравится. Или твоей тёще. Или соседу снизу.
Посмотри на дружественном сайте коллег хоумдистиллер.орг. Там много игрушек, сделанных как руками, так и ногами. Весьма познавательно.
Ты правильно решил на первом этапе использовать один куб для получения как сырца, так и ректификата. Что можно посоветовать по его объему? Давай будем реалистами и станем исходить из того, что твоя балконная колонна колонна даст 500 мл спирта в час (дай тебе Бог больше). На одну ректификацию ректификацию ты сможешь тратить 8 часов времени. Без учета разборки-сборки оборудования, нагрева, вывода на режим и отбора крайних фракций за это время ты получишь 4 литра спирта. Для его получения нужно иметь 16 литров самогона. Для него нужен куб ёмкостью 20 литров. Это был бы великолепный вариант.
По твоим ссылкам. Алюминиевый бидон неплох. Но к нему сложно паять, на крышке не видно место для главного штушера колонны, и алюминий очень не любит щелочи, а сырец иногда надо обрабатывать NaOH.
Посуда «Альтернативы» выглядит красиво, блестит. Но надо её смотреть — щупать. Очень похоже, что она из очень тонкого листа, и уплотнить — герметизировать крышку будет сложно. Ну а примостить колонну. как бы она в бак не свалилась.
Кеги — хорошее решение. Море плюсов, но есть и минус. Узкая гордловина. Сложно подобрать ТЭН, который в неё можно запихнуть. Но есть решения, пусть тебя это не смущает.
Только если уж брать кег, бери б/у на 30 литров. Смущает только «2004 год». Неужели с тех пор цены не изменились? Или может сайт — памятник почившей фирме?
Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки
Доброе время суток, уважаемые коллеги!
Заинтересовался я изготовлением самогона, ибо много вина яблочного получилось по результатам урожая 2011 года.
Сказано-сделано. Покурил форум, купил стеклянный прямоточный холодильник, скороварку на 9 литров, перегнал.
Производительность стекляшки показалась низкой, согнул 3-х метровый змеевичок из нержи 10мм.
Теперь понадобился куб размером побольше, чем 9 литров.
Требования к кубу следующие:
1) Литраж от 20 литров
2) Удобное расположение на кухне в процессе перегонки.
3) Возможность использования индукционной плитки.
4) Возможность нормально вымыть ее после перегонки (то есть чтоб было широкое горло).
5) Приемлимая цена.
Для начала рассмотрел вариант с кегой к горлу которой планировал припаять верхняюю часть от скороварки — не подошла по причине большого диаметра — почти 400 мм, а также дно у кеги неровное и на индукционную плитку никак не ставится.
Попытался было сделать перегонный куб на основе двух кастрюль — не нашлось по приемлимой цене и габаритам в продаже таких кастрюль, да и крепление крышки от скороваорки к кастрюле весма проблематично.
Хотел заказать перегонный куб в виде бидона таким образом, чтобы горло этого бидона по диаметру соваадало крышкой от скороварки. Сварщики посчитали стоимость от 6000 руб. Дороговато по цене.
Остался еще один вариант — есть у меня знакомый сварщик. Пошел к нему, а он и говорит: Сходи мол к ребятам, котрые вентиляцию и дымоходы делают, они тебе какой надо куб сделают, а я его обварю.
Прихожу по указанному адресу — так мол и так, можете сделать бак диаметром 310 мм, высота 350 мм, горло диаметр 250 мм, высота 100 мм? Можем — говорят, 2000 руб с материалом. Только из тонкой нержавейки 0.5 мм, толще не согнем, да и нет у нас такой. Какая марка нержавейки у них, правда не знают. Помагнитил я эту нержавейку магнитом — магнитится прекрасно! Значит это самая дешевая AISI 430 и для индукционой плиты пойдет. Кстати по стоимости материала — посчитали мне лист размером метр на метр и стоимостью всего 510 руб! Так что если бы договорился с кем-нибудь частным образом сделать куб, то вышло бы еще дешевле! Кстати предупредили меня сразу, что такой тонкий лист металла обварить очень сложно, только запаять. Ну что ж, паять я умею, радиолюбительством раньше занимался, тогда даже и сварщик не понадобится.
На следующий день позвонили — забирай изделие. Приехал, стоит, красавец, блестит!
Забрал я куб, и заодно крупные обрезки металла, которые от листа остались.
Кстати, кто будет заказывать куб аналогичным образом, сразу уточняйте, сколько металла Вам посчитали. Нержа обычно продается размером 1000Х2000мм если вам посчитали такой размер, то смело просите еще квадратный метр нужного в нашем деле материала.
Далее пойдет описание процесса доводки изготовленного изделия до нужной кондиции, поскольку пока это только заготовка, собранная на жестяницком замке, который никак не предполагает герметичности, необходимой в нашем деле.
Итак, от жестянщиков получен куб (правда это уже готовый куб, но сути это не меняет): 
Payalniknaprogrevevkybe. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.
Его необходимо пропаять по швам. Сразу возникает вопрос — где паять — внури или снаружи. Я пришел к выводу, что кашу маслом не испортишь. Пропаял внутри по швам, где смог, а затем и снаружи — везде по швам.
Также возникает вопрос — чем паять? На форуме прочитал, что есть такой флюс, наносишь его, прогреваешь горелкой, все само спаивается. У меня не было такого флюса, да и не уверен я что подойдет он для нержавейки. Кстати, если такой флюс для нержи существует, то можно договориться с мастеровыми, чтобы перед сборкой куба они промазали таким флюсом швы. Тогда после сборки можно просто прогреть горелкой швы и они сами спаяются. Однако таких флюсов я не знаю и поэтому паял чистым оловом — купил по случаю 300 грамм за 500 руб. Паял паяльником системы «Топор». Процесс пайки состоит из следующих этапов: Прогрев шва, нанесение флюса — я капал ортофосфорную кислоту, нанесение кусочка олова, растирание олова по шву паяльником. Для удобства пайки прекрасно подошла перевернутая вверх ногами табуретка.
Куб на табуретке: 
Kybnatabyretkedlyapaiki. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.
Ложим в куб паяльник и ждем пока прогреется (около 5 минут).
Gotoviikyb. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.
После прогрева капаем ортофосфорную кислоту (правда у меня она не капалась по одной капле, а сразу 3-5 капель падало на шов), ложим кусочек олова, растираем паяльником по шву. Затем поворачиваем куб, снова ложим паяльник, снова прогреваем, капаем ортофосфоркой, размазываем припой. Как известно, основной смысл пайки в том, чтобы припой равномерно под силами поверхностного натяжения заполнил шов. А для этого греть надо хорошо, но не перегревать. «Топором» перегреть сложно, но если Вы будете пользоваться газовой горелкой, то перегрев запросто возможен.
Кстати тонкая магнитная нержавейка AISI 430, по моим наблюдениям, лудится и паяется значительно легче, чем «правильная пищевая» AISI 304.
Еще один нюанс — не перебарщивайте с ортофосфоркой. Если ее много, то попадая в шов, она начинает испаряться, получаются пузыри, которые мешают припою попасть в шов.
Таким образом пропаиваем все швы изнутри и потом снаружи.
Изготовление крепления для крышки куба.
Для того, чтобы крышка от скороварки ложилась герметично, необходимо, чтобы размеры горловины куба совпадали с максимальным внутренним размером крышки.
Измерение размера крышки (в нашем случае 250 мм): 
Izmerenierazmerakrishki. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.
Я долго смотрел в магазинах крепежа, чем можно закрепить крышку куба, однаго ничего подходящего там не нашел. Лучший выход — изготовить крепление самостоятельно. Для этого был куплен метр нержавеющей блестящей проволоки AISI 304 диаметром 5мм за 50 рублей.
Размечаем размеры для сгиба, по разметкам делаем пропилы уголком напильника (можно до 2-2.5 мм), чтобы сгибалось легче, затем сгибаем в тисках. Должна получиться примерно такая конструкция: 
Skobakrepleniya. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.
Из остатков нержавейки (вот они и пригодились) вырезаем крепление обычными ножницами по металлу и прикручиваем скобу к горловине куба.
Я использовал нержавеющие болты и гайки на 6. Для герметизации соединения изнутри ставим медную шайбу на 6 (продаются в автомобильных магазинах по 3-5 рублей за штуку). Силой затяжения гаек, шайба расплющивается и обеспечивает герметичность. При желании можно на шайбу намотать ФУМ, однако мне это не понадобилось.
Крепление крышки снаружи: 
Krepleniesnaryji. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.
Крепление изнутри (видны медные шайбы): 
Kreplenieiznytri. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.
О крышке скороварки. Чтобы сильно не нервирвовать любимую жену, сохранил ее первоначальную функциональность с помощью сантехнических фитингов.
Krishkaskorovarki. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.
При необходимости откручивается аварийный клапан, на его место вкручивается нержгофра, Откручивается рабочий клапан, на его место вкручивается датчик температуры.
Датчик температуры (в качестве датчика используется датчик от мультиметра, впаяный в латунный тормозной штуцер — такие продаются в автомобильных отделах). В качестве термометра я использую мультиметр.
Shyptemperatyri. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.
Крышка установлена на кубе:
Krishkaystanovlenanakybe. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.
Установка крана для слива барды и индикатора уровня. Кран для слива барды — абсолютно необходимая вещь в таком кубе, поскольку сливать вычерпывая через горло ковшом горячую барду неудобно, так же как и наклонять и переносить куб с такой бардой, тем более что куб сделан из тонкого материала. Индикатор урованя — вещь необязательная, однако весьма удобная.
Для установки крана в нижней части куба было просверлено отверстие 18 мм, туда впаян сантехнический латунный бочонок на 1/2. Впаять его нужно не только в к краям отверстия, но и к нижнему ободку куба, так будет прочнее.
В верхней части бочонка просверлено отверстие, куда вставлен латунный «ерш» на 8, спиленный с сантехнического штуцера. 
Krandlyaslivabardiiindikatoryrovnya. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.
Такой же штуцер впаян в верхнюю часть куба, на штуцера одета силиконовая трубка на 6.
Verhnyayachastindikatorayrovnya. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.
На все ушло где-то 120-150 грамм олова.
Куб в принципе готов. Проверяем его на герметичность. Для этого наливаем в куб литр-два воды, одеваем крышку, завинчиваем ее. Открываем кран для слива барды, нагнетаем в куб воздух собственными легкими, закрываем кран. Встряхиваем куб. Слушаем утечку. Чтобы локализовать место утечки, можно намазать мыльной водой подозрительные участки, там будут выделяься пузырьки. У меня было всего две утечки. И это при том, что ранее мной паялись только радиодетали. Окончательная проверка, как обычно на воде, потом на техническом сэме.
Дно у куба получилось идеально ровное, более того поскольку дно тонкое, то силой тяжести воды дно очень плотно прилегает к плитке.
На фотографии ниже, куб в рабочем положении, все красиво, удобно не вылезает за габариты стола, не мешает жене пользоваться кухней.
Kybvrabochempolojeniinakyhne. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.
Данный способ окажется полезным тем кто хочет изготовить куб ровно под свои нужды по своим размерам.