Увеличение объёма мотоциклетного двигателя с 50 кубов до 110. Из 139QMB в 152FMH. Часть 1
Здравствуйте, товарищи! Данный пост хотел написать еще год назад, но чет как-то забыл. А тут нашел фотик, на который фотографировал, и подумал, что можно. Прошлым летом занесло меня случайно в сторону покупки китайского мотоцикла\мопеда под именем Yamasaki Leader 2.
В принципе неплохой агрегат, как для начала двухколесной жизни при затратах уровня среднего чека из METRO. По сути это копия YBR125, но с чекушкой заместо двигателя. По сравнению с легендарной «Альфой» ощущается прям мотоциклом, что-ли..
Ну так вот, скромные мощностные характеристики не позволяют на нем нормально передвигаться по российскому городу. Для скорости потока в пригороде какого-нибудь Гуаньчжоу, целиком и полностью состоящего из таких вот тарантайчиков, 49 целых и 99999999999 миллиардных кубических сантиметров будет более чем достаточно, но тут, в городе, тебя может обогнать, при должном умении, конечно, даже школьник на хилисах.
Поэтому было принято решение ТЮНИТЬ. Тюнить и точка.
Итак, для начала, по-простому: двигатель на большинстве подобных мопедов\скутеров\мотоциклов является успешноклонированным прапраправнуком известного и неубиваемого «КАБовского» мотора.
Естественно с определенными отличиями и доработками. Но в целом большинство всех деталей данного семейства двигателей взаимозаменяемы друг другом. Независимо от объёма: 50, 72, 90 или 110 кубов — все должно плюс-минус друг к другу подходить. Единственным отличником из них является 125 семейство — там он уже иной картер имеет, ЦПГ, и как правило 5-ст КПП. Встречается в основном на питбайках.
Поэтому, если хотите увеличить объём своей «чекушки», то все возможно. С небольшими, конечно, оговорками: китайцы есть китайцы, следовать стандартизации на рынке ширпотреба они не привыкли, и каждый выходец подвала дяди Ляо крив по-своему. Но есть камрады, которые ЗА качество (KYMKO, Lifan, Zongshen и еще несколько) и с их продукцией можно работать, не испачкавшись в пластилине.
Когда я сам озадачился вопросом увеличения объёма, то столкнулся с некой обрывочной и противоречивой информацией как в интернете, так и в магазинах запчастей. Некоторые продавцы заявляли, что это нельзя сделать, «токмо менять мотор», некоторые пожимали плечами, а с третьим я договорился, что спокойно верну в течении двух недель детали с сохранением упаковки и товарного вида, если разобрав свой двигатель, увижу, что нифига мне не подходит.
Переходим к экшену: мотор я снял, отбил керхером и водрузил на верстак:
Здесь и далее я заранее прошу у читателей прощения с возможными неточностями и сумбурностью в повествовании — прошло больше года, и чего-то банально уже не помню. По определенным вопросам, из того, что непонятно, напишите в комментарии, попробуем вместе разобраться.
— ГБЦ для 110 кубов (в комплекте должна быть соответствующая прокладка)
— Колено 110 кубов (идет сразу с шатуном)
— Цепь для 110 кубового мотора
— Соответствующий карбюратор (может понадобиться иное крепление — «гусак» на ГБЦ. У меня осталось старое. Зависит от конструкции уже самого мотоцикла)
Также в интернетах пишут, что может не подходить выхлопная, как по загибу, так и по диаметру. Но у меня все ок. Единственно, что сама труба чуть дальше встала, так как и ГБЦ и цилиндр длиннее — перенес крепление глушителя на пару сантиметров.
И сразу купите шпильки ГБЦ соответствующей длины. Обращайте внимание на качество исполнения — должны быть максимально аккуратными, черного цвета, с четкой резьбой.
Свои я покупал уже когда все собрал. Поэтому пришлось все опять обратно разбирать, нагревать, выкручивать и снова собирать. Заранее оговорюсь: НЕ ТОРОПИТЕСЬ. Я работаю с техникой давно, с капремонтом ДВС, ремонтом турбокомпрессоров и механообработкой знаком очень близко, занимаюсь этим несколько лет, но все равно собирал и разбирал этот двигатель раза три точно. Поэтому аккуратно, внимательно и не торопясь делаем все работы. И не забываем откуда какой болт.
Двигатель разбирать несложно. Откручиваем все, что откручивается, достаем все, что меняется.
Для снятия генератора пригодился вот такой съемник.. Зафиксировать, нагрузить винтом и чуть-чуть СТУКНУТЬ — все снимется.
Кстати, о метках ГРМ — в интернете информации полно, по запросу «метки ГРМ альфа» найдется 100500 видосов и ссылок, но для себя заранее рекомендую посмотреть как стояло у вас.
Снимаем крышку, освобождаем шестерни, откручиваем гайки, снимаем ГБЦ. В-общем все просто.
По-сути все основное уже сделано. Осталось располовинить картер и заменить колено. А потом обратная сборка.
Там, конечно, есть пара ньюансов, о которых надо рассказать, но пост получился шибко здоровым, поэтому будет вторая часть.
Спасибо за внимание, заранее сорян за «воду» в начале)
Увеличение объёма мотоциклетного двигателя с 50 кубов до 110. Из 139FMB в 152FMH. Часть 2
В продолжении моего предыдущего поста.
Да, я изменил заголовок с верным указанием модели двигателя. Ведь работы происходили больше года назад, и банально уже не помню таких мелочей, а гуглинг вывел меня на, как оказалось, неверную кодировку двигателя. Поэтому пришлось сползать, посмотреть в документы модель и номер двигателя.
Сравнение замененного цилиндра и заменяемого. Вообще, тут есть определенный нюанс, который нужно учитывать — наружный диаметр цилиндра должен быть сопоставим к внутреннему диаметру соответствующего места установки в картере двигателя. О чем, кстати, могут предупредить вас и продавцы запчастей: «Там картеры разные, не подойдет».
Поэтому данный размер на контроль.
В данном случае мне повезло. Хотя, возможно, есть определенное объяснение как раз в маркировке модели двигателя — последняя буква, возможно, и намекает о возможности тюнинга.
Первая цифра «1» (139QMB) в маркировке будет говорить о том что мотор имеет 1 цилиндр. Если вдруг увидите цифру «2» — офигеть, двигатель скутера двухцилиндровый. Буква «P» (1P39QMB) гласит о том что цилиндр горизонтального положения. Если же буква «P» отсутствует, значит цилиндр на скутере не обязательно горизонтального расположения. Так что 139QMB и 1P39QMB как ни крути, а одинаковые двигателя.
Следующие две цифры в обозначении «39«, «52» и тд. (152QMI) обозначают внутренний диаметр гильзы цилиндра, а соответственно и диаметр поршня и колец в поршневой группе.
Первая буква говорит о системе охлаждения скутера:
«F» (139FMB, 1P39FMB) — воздушное охлаждение мотора происходит набегающим потоком;
«Q» (139QMB, 152QMI, 157QMJ) — воздушное охлаждение принудительное, на цилиндре стоит кожух обдува. Если буква отсутствует — скорее всего двигатель имеет водяное охлаждение (172MM — CH250).
Вторая буква — тип двигателя:
«M» (139QMA, 139FMA) — двигатель мотоциклетный.
Третья буква в маркировке соответствует рабочему объёму цилиндропоршневой группы скутера:
«А» — до 50 кубов (139QMA) — «честный» полтинник);
«B» — до 70 кубов (139QMB) — самый распространённый, «почти честный» полтишок, который должен по правилам маркироваться как 147QMB или даже 150QMB
Ну а кому в процессе разбора не повезет, на самом деле не беда — нужен толковый фрезеровщик, который сделает выборку на нужную глубину.
И кстати, из вышеуказанного факта возможной стандартизации картеров вытекает второй нюанс: это диаметр посадочного места под коленвал.
У меня он сел просто идеально, как будто там и должен.
Сборка противоположна разборке, за исключением подготовительных, очистительных, подгоночных работ.
Еще один совет: ЗАПОМИНАЙТЕ КАК СТОЯЛА ВОТ ЭТА ХРЕНОВИНА!
Я разбирал мотор наверное еще раза два из-за механизма кик-стартера. Уже реально не помню как оно должно быть там, и что нужно делать, поэтому запоминайте и если что-то не получилось, то смотрите как она должна стоять в интернете.
ДА! Вот это ГРЕБАНЫЙ фиксатор должен заходить за эту ГРЕБАНУЮ скобку, чтобы шестерня отводилась, или чего она там должна в-общем делать. Фоток я наделал, но не помню нафига, молодец конечно.
Это переключатель индикации включенной передачи. Его рекомендую прочистить и проверить контакты.
А эту фотку я сделал видимо, чтобы еще раз напомнить о том, что запоминайте последовательность и правильность стоящих деталей. К примеру центрующих втулок цилиндра (как снизу так и сверху) и резиновый уплотнитель масляного канала. Мелкие пакостники, которые стоили мне нн-го количества нервных клеток и разборок-сборок мотора.
Но собственно, ничего особо сложного как-бы и нет. Один цилиндр, ноль проблем.
Вот так он выглядит в собранном виде.
Зная, что это за вибратор, крепеж закручивался на анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации. Плюс протяжка всех элементов по второму-третьему кругу моментом.
А вот так он выглядит после установки.
Кстати, в раму тоже четко вписался)
После сборки заводим, прогреваем. Карбюратор я особо не регулировал, он был с коробки нормально отстроен, так только ХХ чуть подкорректировал. Мотор остывает — регулируем клапана. Можно масло поменять. Можно не менять. Как кто решит сам.
Обкатку я особо не делал, фигли там обкатывать. Он у меня пару циклов нагрелся-остыл, нагрелся-остыл, я прокатился от гаража до ларька и обратно в спокойном ритме и на следующий день я на нем уже вполне нормально так катался.
Итог технический: ожидать, что китайская стокиллограмовая игрушка начнет вваливать аки сотона конечно глупо, но практически двойной-двухсполовой прирост объема дает о себе знать. Начинаешь просто нормально ездить, а не пилить. В условиях городского траффика и пробок, его достаточно удобных габаритах и сносной крейсерской в 70 км\ч — вообще самое то. И не летаешь как дибил, и нормально в потоке двигаешься, никого не тормозя. При грамотной замене шестерен становится еще комфортнее.
И кстати: с пассажиром тоже можно. Ну, точнее пассажиркой) Прыти у него конечно это забирает, но вполне себе тащит и везет, знаете ли.
Про расход не знаю, точно не замерял. Какой-то смешной он там все равно.
Итог финансовый: На всю ту коробку, что была в предыдущем посту я потратил что-то около тысяч 8-9 что ли, уже и не вспомню. Времени отняло один день.. Да и вообще, после покупки для приведения в порядок я потратил всего что-то около 10 тысяч: движуха с мотором, масло, армированный шланг переднего тормоза, нормальные зеркала и звезды. При условии его стоимости и всех затрат, эмоций на самом деле получаешь гораздо больше.
Итог вообще: тут уже немного оффтоп, но все же скажу — покупкой данного легкого мотоцикла и всей вот этой движухой я доволен. Все было в начале лета, и банально эмоций море. Данный мотоцикл позволил мне реально узнать что такое мотодвижение, понять, что я залип крепко и надолго 😀, также я продолжил свою ранее несостоявщуюся сдачу на категорию «А», сдал и осенью купил уже чуть более серьезный агрегат, и остаток сезона так вообще с седла не слазил. В-общем прикольно все это 🙂
Спасибо за прочтение, и интерес, всем мир!
Скажите пожалуйста, вот личный шкурный интерес: права категории А получать пока лениво, на 50 кубиков могу со своими В сесть. А могут ли продавцы полосатых палочек выявить такую переделку? Не именно сабжа, а поджопной табуретки.
У меня категория В, стаж 18 лет. Три года назад забесплатно подвернулась «Альфа» 50-ти кубовая. На дачу гонять самое то! Но её до 60 км/ч разогнать было тяжко. Я и заменил движочек на 110 кубиков. Максимум до 80 км/ч разгонялся (по навигатору, на родном спидометре уже почти 110 было :)). Обычно те же 50-70 км/ч тарахтел вдоль обочины, но уже не так надрывно. А на раме, на табличке для ГИБДД 49.5 кубов.
слово «нюанс» пишется без мягкого знака.
Отчаянный опыт владения Suzuki Desperado VZ400. Часть 3
Заключительная часть истории о владении японским мопедом:
— Сцепление было в самом конце,регулировочный червяк/натяжитель был уже в предельном положении.
-Также вспомнил,что вытаскивал из проводов концевиков перемычки,где выжим сцепления и подножка.Видимо так было удобнее,но ни разу не безопаснее =(.
Времени кататься особо не было.Было много домашних и рабочих дел.За этот промежуток я успел сделать следующее:
+ Помыл топливный бак.Были подозрения,что там плещется «неведомое».Но всё была игра света,грязи вышло не особо много.
+ Подмотал стыки флейт и выхлопных трубы, от туда простреливал огонь, при каждом «апчи» от карбюраторов.
Далее отправил его на зимовку и ничего с ним не делал.
Продавать было жалко! Но на тот момент я окончательно решил ,что ещё такой сезон же с бесконечным ковырянием мне не нужен и выставил его на сайт объявления, стал ожидать.
— Да и за зимний период, было обнаружено,что начала подтекать вилка.Она там кстати перевёрнутая.
Итоговый вид перед продажей:
Пробег: 17 000 — > 18 200.Суммарно мопед проехал 1200 км,за 1.5 года. ЭТО НИ О ЧЁМ.
Вложения: 35 000 детали+ремонт,добавим 5000т на бензин. = 40 000 руб.
Стоимость 1 [км] примерно составила: 40000 / 1200 = 33 [руб].
Продавался он около 1-1.5 месяца,за это время позвонило и написало из адекватных около 10-15 человек.Фактические смотреть приехало двое, причём в один день.
Выставил я его за 145 000т,забрали за 140 000т+масло на долив и детали в запас.Покупатели были из Санкт-Петербурга, на нём же сразу туда покатили =)Доехали=)
Спустя 2-3 месяца я обнаружил его в «Питерском мото-прокате»,листая ленту объявлений.Дальнейшая судьба мне неизвестна.Возможно кто-то из Пикабушников катал на нём = )
Спасибо за внимание ! За подписку отдельная благодарность =)
Другие мото-заметки смотрите в профиле: @MotoLegends .
Днепр из сарая
Рассказ о том, как я пытаюсь сделать современный мотоцикл из древнего Днепра. Путь полный проб и ошибок. Серия 1
Хочу поделиться своей историей переделки давно брошенного в сарае Днепра МТ-10 в мотоцикл, отвечающий современным (и моим) стандартам скорости, красоты и грации. Вдруг кто-то захочет пройти моим путем и перешагнуть парочку граблей. Сразу скажу, я был твёрдо уверен, что из Днепра можно сделать отличный аппарат.
Итак, душа требовала чего-то двухколесного, а кошелек вовсю противился. Так что выбор мой был невелик, как и бюджет, приглядывался я к советской технике, в основном. Из нее наибольший душевный отклик вызывают у меня оппозитники, Уралы да Днепры.
Закинул я клич в море знакомых, и пришел клич с вариантом золотым: предложили мне Днепр задаром, только документы пришлось отдельно добывать…
Мотоцикл удалось довольно быстро запустить, заменив только генератор и топливные трубки, ну и поставив новый аккум. Ехал он так себе, но все же потенциал объемного оппозитника чувствовался. Тормозов же, напротив, почти не чувствовалось. И вилка болталась так, что ехать прямо можно было только до 50 км/ч, так что разгоняться я не стал, но эмоции получил сугубо положительные.
Сделав необходимые выводы, я начал искать на будущее нормальную вилку, какой-нибудь перевертыш от эндуро, потому что решил сохранить легендарную проходимость Днепра (насколько это возможно без коляски), сделать из него что-то вроде скремблера. Вилки, как оказалось, стоят тысяч по 20, так что это самая большая трата в таком проекте. Хорошо, что подходящая вилка с колесом и тормозами нашлась у товарища.
Первым делом я решил разобраться с мотором. Купил ремкомплекты карбюраторов, перебрал их и промыл, попытался отрегулировать. Ничего не помогало, меня никак не устраивала их работа, я начал искать варианты замены. По цене-качеству выбор пал на китайские карбюраторы PZ32 за 4000р, они даже чуть большего диаметра, 32мм против 28мм родных К63, что должно прибавить чего-нибудь. Ставятся они без особых проблем, надо рассверлить на 2мм в новых карбах отверстия под шпильки и приколхозить что-то под тросики газа, я купил первую попавшуюся тросовую регулировку и нарезал под нее резьбу в крышках.
Надо было заодно исключить возможные косяки зажигания, так что я решил поставить электронное зажигание СОВЕК для Уралов и Днепров за 3300р. Ставится оно “болт-он” легко и просто.
Все это дело я кое-как отрегулировал и даже запустил, но один цилиндр работал с пропусками, и под его свечкой я обнаружил трещину в ГБЦ…
Так что в мотор мне пришлось залезть чуть раньше, чем я ожидал, до первого полноценного выезда.