Ниссан куб как установить зажигание

Nissan Cube Cubic 1.4 5дв. минивэн, 98 л.с, АКПП, 2002 – 2008 г.в. — неправильная регулировка угла опережения зажигания

Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

-Потеря уровня мощности;
-Потеря уровня приемистости;
-Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода;
-Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев;
-Проблемы при попытках запуска двигателя;
-Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня;
-Повышенный уровень расхода топлива;
-Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель;
-Перегрев мотора;
-Детонация двигателя после прекращения его работы.

Проверка настройки угла опережения зажигания

Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками:
-Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу.
-Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:
-появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
-плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
-после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Источник

Как выставить зажигание на ниссан куб az10

Кубик. трамблер с катушкой и коммутатором внутри.
Симптомы: Нагревшись глохнет под нагрузкой, если разгазовать постепенным нажатим дросселя то спокойно стрелку закладывает. Если резко — глохнет. После этого может не заводиться, пока не остынет.
Разрядник более 5 мм не пробивает.
Коммутатор вынес наружу. поставил с тойоты. после этого стала заводиться всегда. и на горячую тоже.
Чего я не понял, почему искра пропадает, ведь крышка без следов пробоя и судя по осциле катушка впорядке, или я не прав, и катушке пора на мусорку?
Сейчас на свечах выставил зазор 0,4 мм. Машина стала работать на всех режимах.
момент перегазовки.
свечи до уменьшения зазора.

Вложения кубик трамблер перегазовка.mwf (125.37 КБ) 1033 скачивания

Последний раз редактировалось sathan 28 апр 2012, 06:19, всего редактировалось 1 раз.

Привет всем! Скажите, в чем может быть проблема? При попытки выставить правильный по мануалу УОЗ (10 градусов) по стробоскопу появляются звуки детонации, но если выставить в -5 градусов звуки уходят.

А ты с чего решил, что у тебя все по меткам стоит? Да по мануалу 10 градусов, но не факт что у тебя все изначально верно выставлено

Виктор МалевичУченик (204) 1 год назад

Я выставлял угол 10 градусов по стробоскопу и после этого появились звуки детонации. Вообще этот двигатель был установлен вместо старого и при установки в сервисе мне установили угол в -5 градусов

Ставь чтобы не было детона и все. Просто у тебя не по меткам стоит

Виктор МалевичУченик (204) 1 год назад

Еще я исходил из того где метка вмт, то есть, нашел высшую точку первого поршня и уже от этой матки вмт выставил 10 градусов

Эрик Блэйдович ⭐⭐⭐⭐⭐ Оракул (61586) а с чего ты решил, что на Ноте регулируется по 1 цилиндру, а не по 4ому?

Уоз ставится не по метке, а по бензину. А точнее на слух. Так как бензин дерьмо. А стробоскоп выкинь нахер в дальний угол. Это беспонтовая игрушка.

Стробоскоп рулит.Мануал тебе в помощь.

8.4.2012, 21:54 Нужно отключать мозг марча путём отключения датчиков (лямбды, заслонки и оборотов ХХ), через них мозг вносит коррективы на форсунки и транзистор в трамблёре. Это хлопотно и не предсказуемо — лучше под стобоскоп (там тоже для достоверности что-то отключать надо, по моему датчик положения др. заслонки. или ХХ.)

Чудес в технике — НЕ БЫВАЕТ.
Главный диагностический прибор — это голова диагноста.
Муд@ки — это деструктивные представители коллектива, которые только и могут, что критиковать и издеваться.

Чудес в технике — НЕ БЫВАЕТ.
Главный диагностический прибор — это голова диагноста.
Муд@ки — это деструктивные представители коллектива, которые только и могут, что критиковать и издеваться.

Я так понимаю, что крутя трамблер, можно зажигание только на холостом ходе выставить?
Подскажите это так?

А какие есть методы сделать зажигание по-раньше в режиме нагрузок при движении CG10-DE 2000 г.в.?
Мне кажется расход на марче большой из-за ужасной характеристики УОЗ.

Может поможет так: Трамблером накрутить по-раньше, а холостые уменьшить, скажем, жиклером холостого хода?
Что думаете?

27.9.2012, 17:04 Не мудри.Мозги не обманешь.Заехай на любое СТО и там тебе выставят зажигание по стробоскопу.15 град. до ВМТ.

Спасибо, я и сам выставлю. Но это только для Х.Х.

Хотелось бы что бы зажигание было по раньше — уверен на 100%, что мощность возрастет и расход уменьшиться.
Только как угол вывести к границе детонации?

28.9.2012, 12:51 Никак.Это делает МОЗГ.

28.9.2012, 17:24 А можно ссылочку на настройку зажигания?
Я на форуме что то не нашел и в книжке нет.

Я попробовал выставить зажигание по-раньше, выкручивая трамблер. Обороты чуть приподнялись. Подрегулировал (уменьшил) ХХ жиклером. Машинка стала заметно резвее. Расход, еще не знаю, но скорее припадет.

Пробовал до упора выкрутить трамблер. Детонации не услышал все равно. Наверно датчик детонации уменьшает угол опережения зажигания. Как и должно быть. Все вроде бы прекрасно, но если до упора выкрутить трамблер, то при торможении клапан компенсации ХХ чуть-чуть не успевает по времени, т.е. с задержкой повышает обороты ХХ. Но до упора и нет необходимости.

На выходных провел эксперимент: ездил на в Краснодарский край на Марче (машина жены). (в одну сторону 420 км., всего 840).
До этого на Марче ездил только летом. Расход был 9/100.

1) В одну сторону ехали с «выкрученным» трамблером примерно на 3/4 в сторону увеличения угла опережения зажигания.
Скорость 90-100 км/ч. Две заправки до полного бака (под горлышко). Бензин 92 Ростнефть. Расчетный расход 7,5 л /100 км.
2) Обратно ехали с полностью «выкрученным» трамблером в сторону увеличения угла опережения зажигания.
Скорость 90-100 км/ч. Небольшой попутный ветер. Две заправки по полного (под горлышко). Бензин 92 Ростнефть. Расчетный расход 6,2 л /100 км.

Но при всем этом холостые обороты просто безобразные.

Из этого делаю вывод, что у Марча систематическая проблема с зажиганием.

ВОПРОС: У кого есть возможность снять характеристику опережения и выложить на сайт?

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее — показали 🙂 вам Как настроить зажигание на ниссан куб . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации — напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно — оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как настроить зажигание на ниссан куб .

Источник

Как выставить зажигание на ниссан куб az10

юрий1987 Просмотр профиля Реклама партнёров OLDEN Просмотр профиля руслан Просмотр профиля

kosikov_oleg Просмотр профиля

Я так понимаю, что крутя трамблер, можно зажигание только на холостом ходе выставить?
Подскажите это так?

А какие есть методы сделать зажигание по-раньше в режиме нагрузок при движении CG10-DE 2000 г.в.?
Мне кажется расход на марче большой из-за ужасной характеристики УОЗ.

Может поможет так: Трамблером накрутить по-раньше, а холостые уменьшить, скажем, жиклером холостого хода?
Что думаете?

lenabedareva Просмотр профиля Реклама партнёров kosikov_oleg Просмотр профиля

Спасибо, я и сам выставлю. Но это только для Х.Х.

Хотелось бы что бы зажигание было по раньше — уверен на 100%, что мощность возрастет и расход уменьшиться.
Только как угол вывести к границе детонации?

lenabedareva Просмотр профиля batman000 Просмотр профиля kosikov_oleg Просмотр профиля

Я попробовал выставить зажигание по-раньше, выкручивая трамблер. Обороты чуть приподнялись. Подрегулировал (уменьшил) ХХ жиклером. Машинка стала заметно резвее. Расход, еще не знаю, но скорее припадет.

Пробовал до упора выкрутить трамблер. Детонации не услышал все равно. Наверно датчик детонации уменьшает угол опережения зажигания. Как и должно быть. Все вроде бы прекрасно, но если до упора выкрутить трамблер, то при торможении клапан компенсации ХХ чуть-чуть не успевает по времени, т.е. с задержкой повышает обороты ХХ. Но до упора и нет необходимости.

kosikov_oleg Просмотр профиля

На выходных провел эксперимент: ездил на в Краснодарский край на Марче (машина жены). (в одну сторону 420 км., всего 840).
До этого на Марче ездил только летом. Расход был 9/100.

1) В одну сторону ехали с «выкрученным» трамблером примерно на 3/4 в сторону увеличения угла опережения зажигания.
Скорость 90-100 км/ч. Две заправки до полного бака (под горлышко). Бензин 92 Ростнефть. Расчетный расход 7,5 л /100 км.
2) Обратно ехали с полностью «выкрученным» трамблером в сторону увеличения угла опережения зажигания.
Скорость 90-100 км/ч. Небольшой попутный ветер. Две заправки по полного (под горлышко). Бензин 92 Ростнефть. Расчетный расход 6,2 л /100 км.

Но при всем этом холостые обороты просто безобразные.

Из этого делаю вывод, что у Марча систематическая проблема с зажиганием.

ВОПРОС: У кого есть возможность снять характеристику опережения и выложить на сайт?

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Ссылка на оригинал статьи — Techno Mind. Комментировать можно здесь.

Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.

Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.

Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.

Имейте ввиду, что на современных двигателях (ну скажем выпуска наверно последних лет 6-7) все это дело не проканает, потому-что все эти системы стали более “цифровыми” и туда уже вообще страшно соваться. Смотрите по паспорту – если в вашем авто нет трамблера, то зажигание у вас регулируется компьютером.

На центрально шкиве двигателя есть 6 меток, а на теле самого двигателя установлена неподвижная стрелочка:

Правильный угол опережения зажигания на моем двигателе, по паспорту, равен 10 градусам, т.е. во время работы прогретого двигателя на холостом ходу стрелочка должна указывать на четвертую метку точно в момент проскакивания искры в первом цилиндре двигателя. Поскольку все это дело происходит весьма быстро, то без специального приспособления не обойтись.

Приспособление является немного модифицированным стробоскопом. Я себе раздобыл такой (10 баксов на eBay, хотя есть и за 100 и за 200. Продвинутые жуть. Чего только не мерят. На английском называется ignition timing light gun):

Система проста: внутри лампочка, которая получает питание от аккумуляторной батареи через красный и черный крокодилы, и загорается она лишь на мгновение, когда ток в высоковольтном свечном проводе первого цилиндра индуцирует ток в прищепке стробоскопа, которая цепляется на этот самый свечной провод:

Обратите внимание, что на прищепке есть стрелочка, указывающая на направление тока к первой свече. Важно установить прищепку правильно:

В результате, метки освещаются ярким лучом света точно в нужный нам момент времени, и для нашего “медленного” глаза картинка останавливается – создается впечатление, что шкив остановился и можно неспеша разглядывать метки.

http://www.autoprospect.ru/nissan/al. zhiganiya.html
Штрудируем , потом отписываемся ,про датчики отключать или нет , лучше не спрашивать )
А насчёт детонации на таком угле . проверь степень сжатия , может цепь растянулась , мотор ведь не новый. чего от него ждать , стробаскоп в руки и как карта ляжет.
А вообше смешная идея пришла , этот мотор походу эксплуатировали на 92 бензине , если его туда залить угол сохранится мануальный и детонации не будет )))))

http://www.autoprospect.ru/nissan/al. zhiganiya.html
Штрудируем , потом отписываемся ,про датчики отключать или нет , лучше не спрашивать )
А насчёт детонации на таком угле . проверь степень сжатия , может цепь растянулась , мотор ведь не новый. чего от него ждать , стробаскоп в руки и как карта ляжет.
А вообше смешная идея пришла , этот мотор походу эксплуатировали на 92 бензине , если его туда залить угол сохранится мануальный и детонации не будет )))))

http://www.autoprospect.ru/nissan/al. zhiganiya.html
Штрудируем , потом отписываемся ,про датчики отключать или нет , лучше не спрашивать )
А насчёт детонации на таком угле . проверь степень сжатия , может цепь растянулась , мотор ведь не новый. чего от него ждать , стробаскоп в руки и как карта ляжет.
А вообше смешная идея пришла , этот мотор походу эксплуатировали на 92 бензине , если его туда залить угол сохранится мануальный и детонации не будет )))))

Коллеги! Прошу помочь с регулировкой угла опережения зажигания на двигателе GA16DE.
Побудило меня к этому важному делу явление детонации, которую слышно при интенсивном разгоне. Для проведения работ был куплен с рук древний стробоскоп 1985 года выпуска «ПАС-2». Далее была выполнена простая процедура: поворачивание трамблёра до совмещения метки шкива и указателя в свете стробоскопа на прогретом двигателе. Согласно документации, выставляем 10 градусов: это должна быть третья метка снизу, если смотреть на шкив со стороны переда автомобиля (или четвёртая слева, если смотреть со стороны шкива). Оказалось, что так всё и стояло: 10 градусов. Если двигать метку ближе к ВМТ (к нулю), то детонация сходит на нет, на слух холостые обороты падают. Если двигать от 0 в сторону 15 и 20 градусов, то детонация увеличивается и на слух увеличиваются холостые обороты.
Теперь вопросы:
1. Прошу посмотреть на картинку: красным цветом я обозначил выставленные мною 10 градусов. Всё выставлено верно?
2. В инструкции указано, что при регулировке датчик положения дроссельной заслонки должен быть отключен. На что это влияет? Можно не отключать?
3. Почему, если принять во внимание верно выставленный угол зажигания и правильный 95 бензин, присутствует детонация, которая уходит с уменьшением угла ниже нормированного? Я же хочу, чтобы детонация исчезла на 10 градусах, как положено, а не на 5!
4. Чем грозит езда на позднем зажигании (менее 10 градусов)?

Теперь вопросы:
1. Прошу посмотреть на картинку: красным цветом я обозначил выставленные мною 10 градусов. Всё выставлено верно?
2. В инструкции указано, что при регулировке датчик положения дроссельной заслонки должен быть отключен. На что это влияет? Можно не отключать?
3. Почему, если принять во внимание верно выставленный угол зажигания и правильный 95 бензин, присутствует детонация, которая уходит с уменьшением угла ниже нормированного? Я же хочу, чтобы детонация исчезла на 10 градусах, как положено, а не на 5!
4. Чем грозит езда на позднем зажигании (менее 10 градусов)?

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Ссылка на оригинал статьи — Techno Mind. Комментировать можно здесь.

Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.

Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.

Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.

Имейте ввиду, что на современных двигателях (ну скажем выпуска наверно последних лет 6-7) все это дело не проканает, потому-что все эти системы стали более “цифровыми” и туда уже вообще страшно соваться. Смотрите по паспорту – если в вашем авто нет трамблера, то зажигание у вас регулируется компьютером.

На центрально шкиве двигателя есть 6 меток, а на теле самого двигателя установлена неподвижная стрелочка:

Правильный угол опережения зажигания на моем двигателе, по паспорту, равен 10 градусам, т.е. во время работы прогретого двигателя на холостом ходу стрелочка должна указывать на четвертую метку точно в момент проскакивания искры в первом цилиндре двигателя. Поскольку все это дело происходит весьма быстро, то без специального приспособления не обойтись.

Приспособление является немного модифицированным стробоскопом. Я себе раздобыл такой (10 баксов на eBay, хотя есть и за 100 и за 200. Продвинутые жуть. Чего только не мерят. На английском называется ignition timing light gun):

Система проста: внутри лампочка, которая получает питание от аккумуляторной батареи через красный и черный крокодилы, и загорается она лишь на мгновение, когда ток в высоковольтном свечном проводе первого цилиндра индуцирует ток в прищепке стробоскопа, которая цепляется на этот самый свечной провод:

Обратите внимание, что на прищепке есть стрелочка, указывающая на направление тока к первой свече. Важно установить прищепку правильно:

В результате, метки освещаются ярким лучом света точно в нужный нам момент времени, и для нашего “медленного” глаза картинка останавливается – создается впечатление, что шкив остановился и можно неспеша разглядывать метки.

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.


Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить и отрегулировать форсунки дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных способах очистки и настройки инжекторов.

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

  • зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
  • после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

  • строго по меткам (при условии наличия таковых);
  • методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

  1. Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
  2. Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
  3. После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
  4. Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
  5. После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
  6. После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.


Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно заменить свечи накаливания дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о способах демонтажа, а также получите важные рекомендации при замене калильных свечей на дизельном моторе.

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

  1. После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
  2. Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

  • Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
  • После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
  • Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
  • Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
  • Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Источник

Оцените статью
Юридический портал
Добавить комментарий

Adblock
detector