Куба гавана район ведадо

Районы Гаваны

Гавана, раскинувшаяся на площади свыше 700 км², разделена на много районов. Наибольший интерес представляют Старая Гавана (Habana Vieja), Центральная Гавана (Centra Habana), Ведадо и в меньшей степени Мирамар. Два последних — жилые и торговые районы, появившиеся в XX в. к западу и югу от исторической части города. Хотя основные зоны всех районов можно легко обойти пешком, перемещаться между районами лучше на такси или кокотакси (яйцеобразные моторикши).

Старая Гавана (La Habana Vieja)

Эта старейшая часть Гаваны наиболее живописна, даже притом, что в результате реставрационных работ обновленные фасады в колониальных пастельных цветах местами выглядят более свежими и молодыми, чем ветхие пролетарские кварталы, расположенные ближе к морю и уходящие в глубь суши.

В Старой Гаване как месте расположения главных исторических достопримечательностей вы наверняка проведете большую часть времени, тем более при его дефиците.

Основанная в 1515 г. на южном побережье Гавана была перенесена на нынешнее место на берегу обширной естественной гавани в 1519 г. В XVI в. порт служил пунктом промежуточной остановки для флотилии груженных сокровищами галеонов, направлявшихся из Нового Света в Испанию. В конце XVI в. пиратские нападения побудили к возведению мощных городских укреплений. Колоссальные форты, перекрывавшие вход в гавань, и грозные городские стены делали Гавану «неприступной цитаделью Вест-Индии».

Богатейшие горожане проживали со своими рабами в прекрасных особняках, построенных в стиле мудехар — христианско-мусульманской архитектурной традиции, сложившейся в средневековой Испании. Это укрытые от солнца тенистые, прохладные дворы, заглушающие шум улиц массивные двери, ставни с жалюзи, ажурные металлические решетки на окнах (рехас) и арочные проемы окон с витражными вставками (медиопунтос).

Благодаря наличию подобных архитектурных жемчужин, пусть даже порядком обветшавших, в 1982 г. ЮНЕСКО включило Старую Гавану (вместе с ранними фортификационными сооружениями города) в список Всемирного наследия человечества. В центральном туристическом квартале здания либо уже прихорошились, либо находятся в процессе реставрации, главным образом за счет средств, изысканных Управлением главного историка города, возглавляемым Эусебио Леалем Спенглером. После реставрации здания превращаются в отели, музеи и галереи либо вновь становятся прекрасными старыми магазинами. Многие здания опираются на деревянные колонны с каннелюрами, и их аркады и выложенные из плитки мозаики дожидаются своей очереди. По ночам в двух шагах от основных ресторанных зон темноту улиц нарушает лишь призрачный свет телевизионных экранов, мерцающих в крошечных гостиных, да время от времени прорезают лучи от фар «прожорливых» старых «шевроле» и «плимутов», хотя сегодня большая часть исторического центра находится во власти пешеходов.

Прошлое Гаваны живет, отчасти благодаря описанным в популярных романах ее легендарным местам и биографиям известных писателей. В отеле «Sevilla» герой «Нашего человека в Гаване» Грэма Грина встречался с агентом секретных служб, Эрнст Хемингуэй был завсегдатаем питейных заведений «El Floridita» и «La Bodeguita del Medio», а в отеле «Ambos Mundos» написал большую часть своего романа «По ком звонит колокол».

Исследовать Старую Гавану лучше всего пешком, хотя при желании вы сможете воспользоваться услугами велорикши (биситакси) и совершить объезд района с остановками для фотографирования.

Соборная площадь (Plaza de la Catedral)

Великолепная Соборная площадь является центром жизни Старой Гаваны и выглядит, как роскошная декорация. Туристы отдыхают под открытым небом за столиками кафе «El Patio’s», потягивая кофе или мохито и отбивая ногами ритм кубинского сона. Неумолкающий шум места действует гипнотически. Прекрасный фасад в стиле барокко и ассиметричные колокольни собора конца XVIII в. — главная достопримечательность площади. Возведение этого шедевра зодчества было начато иезуитами в 1748 г., кажется, что его колокола вот-вот огласят площадь триумфальным звоном. Интерьер собора на удивление скромен, но некогда в нем покоились останки Христофора Колумба. Непосредственно к югу от собора находятся пышные особняки колониального периода с яркими ставнями и медиопунтос, а также привлекательный тупичок Кальехон-де-Чорро (Callejon de Chorro) с ателье графических работ.

Особый интерес на Соборной площади представляет также Музей колониального искусства (Museo de Arte Colonial; San Ignacio 61 e/ Empedrado у O’Reilly; ежедневно 9.30—17.00; вход платный; www.ohch.cu), занимающий красивый дворец, датируемый 1622 г., хотя самый известный обитатель дворца, подполковник Луис Чакон, занимал его с 1726 г. Мало изменившаяся за минувшие столетия архитектура здания дополнена обширной коллекцией мебели XVII—XVIII вв. и посуды XVIII-XIX вв.

Сразу за углом находится бар-ресторан «La Bodeguita del Medio» (Empedrado 207 е/ Cuba у San Ignacio; ресторан: 12.00—24.00, бар: 9.00—24.00), где, по словам Хемингуэя, делали лучший в Гаване мохито. Посетители выступают в роли паломников питейного святилища писателя и вынуждены платить за знаменитый коктейль немалую цену. Дальше по улице в Центре современного искусства Вифредо Лама (Centre de Arte Contemporaneo Wifredo Lam. San Ignacio, 22 esq. Empedrado; пн—nm 10.00— 17.00; вход свободный; www.wlam.cu), носящем имя самого знаменитого кубинского художника XX в., проходят художественные выставки. Книги, рукописи и фотографии самого известного писателя острова демонстрируются в стенах Фонда Алехо Карпентьера (Fundacion Alejo Carpentier; Empedrado, 215 е/ Cuba у San Ignacio; пн—пт 8.30—16.30; вход свободный).

Площадь де-Армас (Plaza de Armas)

Площадь де-Армас в окружении мраморных скамеек в тени деревьев, букинистических лавок (ср—сб) и со статуей патриота Сеспедеса в центре — старейшая площадь Гаваны. Она существует с момента основания города в 1519 г.

В восточной части площади стоит небольшой храм Эль-Темплете (El Templete) неоклассической архитектуры, отмечающий собой место, где в 1519 г. прошла первая католическая месса. По соседству находится самый фешенебельный отель города «Santa Isabel». Расположенный севернее в окружении рва приземистый и угловатый замок де-да-Реаль-Фуэрса (Castillo de la Real Fuerza; em—ее 9.30— 17.00; вход платный) — один из старейших фортов, заложенный в 1558 г.

Со стен форта открываются виды на гавань, а бронзовый флюгер на одной из башен — «Ла-Хиральдия» — изображает жену одного из первых губернаторов Кубы, высматривающую в море своего пропавшего без вести мужа. Это один из символов Гаваны и визитная карточка знаменитого рома «Гавана Клуб».

В 1791 г. заседания правительства и резиденция губернатора (или капитан-генерала) были перенесены из форта в возведенный в стиле барокко в западной части площади Дворец капитан-генералов (Palacio de los Capitanes Generales). В этом величественном здании, которое затем стало президентским дворцом, а перед приходом к власти Кастро являлось муниципальным дворцом, в настоящее время находится Музей Гаваны (Museo de la Ciudad de la Habana; ежедневно 9.00—19.30, последняя экскурсия в 17.00; англоговорящие гиды; вход платный). По другую сторону двора со статуей Колумба располагается череда отделанных мрамором прекрасных залов с канделябрами, где-то со старинными пушечными ядрами и каретами, где-то с золоченой мебелью. Самый торжественный зал посвящен войнам за независимость Кубы XIX в. В нем демонстрируются первый кубинский флаг и почитаемые личные вещи генералов той эпохи.

Улица Обиспо (Calle Obispo)

Протянувшаяся от площади де-Армас до Центрального парка пешеходная улица Обиспо — главная артерия Старой Гаваны. Там вы найдете прекрасные магазины для счастливых обладателей конвертируемых песо (CUC), сможете заглянуть во дворики старейших домов города. Не менее интересны две параллельные, частично жилые улицы О’Рейли и Обрапия, где здания в неоклассическом и колониальном стилях чередуются с облупившимися многоквартирными домами. Сегодня отреставрированная часть Старой Гаваны простирается до площади Вьеха и вдоль практически всей улицы Обиспо.

В доме № 155 располагается Фармасия Такечель (Farmacia Taquechel; е/ Mercaderes у San Ignacio), — существующая с 1896 г. и прекрасно отреставрированная аптека с полками из красного дерева от пола до потолка, на которых расставлены красивые фарфоровые банки и бутылки с травяными снадобьями.

Поблизости, на пересечении Меркадерес и Обиспо находится подновленный отель «Ambos Mundos» эпохи 1920-х гг. В 1930-х гг. Хемингуэй прожил в общей сложности несколько лет в его номере 511. Номер сохранен таким, каким был в период пребывания его знаменитого постояльца. Те, кто не проживает в отеле, могут посетить номер за небольшую плату, а также подняться в бар на крыше, чтобы выпить коктейль и полюбоваться видами Старой Гаваны.

Неподалеку расположены несколько музеев, заслуживающих посещения благодаря как их экспозициям, так и замечательным колониальным особнякам, их приютившим. Очаровательная лимонно-желтая Каса де-ла-Обра-Пиа (Casa de la Obra Pia; Calle Obrapia, 158 el Mercaderes y San Ignacio; www.ohch.cu; временно закрыто на ремонт) — архитектурный шедевр XVII в. с великолепным порталом, доставленным в 1686 г. из Кадиса, и уютным двориком. Комнаты переоборудованы в экспозиционные залы, в которых демонстрируются произведения искусства и текстиль. Прежний владелец и член одного из самых влиятельных на Кубе семейств ежегодно спонсировал будущее пяти девочек-сирот, откуда и название (obra pia — «богоугодное дело») особняка и всей улицы.

В большом особняке напротив располагается Каса де-Африка (Casa de Africa; Obrapia 157; вт—сб 9.00—17.00, вс 9.00—13.00; вход платный; www.ohch.cu), в которой экспонируются шкуры, барабаны, костюмы, резные фигурки и мебель примерно из 26 африканских стран, а также интересное собрание предметов, имеющих отношение к синкретичной афро-кубинской религии сантерии и периоду рабства, таких как кандалы и ловушки.

На улице Офисиос под № 16 стоит Каса де-лос-Арабес (Casa de los Arabes; е/ Obispo у Obrapia; вт— сб 9.00—17.00, вс 9.00—13.00; вход свободный) — здание XVII в. в мавританском стиле, где демонстрируются ковры, костюмы и посуда, а также находится единственная в Гаване мечеть (богато декорированное помещение наверху). Здесь же во дворе работает симпатичный ресторан.

Улицы Гаваны — живой музей сверкающих хромом дредноутов, ввезенных в пору расцвета Детройта. Некоторые, некогда принадлежавшие знаковым для Кубы фигурам — в том числе «форд» 1918 г. отца Фиделя и «олдсмобил» Камило Сьенфуэгоса — выставлены в Автомобильном музее (Museo del Automovil; Calle Oficios, 13 е/ Justiz у Obrapia; вт—вс 9.00—19.00; вход платный).

Южнее по улице Офисиос находится прекрасно отреставрированная площадь де-Сан-Франсиско (Plaza de San Francisco) с престижными ресторанами и величественным монастырем Святого Франциска Ассизского (Convento de San Francisco de Asis; ежедневно 9.00—18.00; вход платный) XVIII в. с красивой галереей. В монастыре работает музей церковных сокровищ, часто проходят концерты. Поблизости вы увидите несколько замечательных колониальных зданий с красивыми цветными фасадами.

Площадь Вьеха (Plaza Vieja)

Пройдите по улице Меркадерес к великолепной площади Вьеха, то есть Старой площади, заложенной еще в 1587 г. При поддержке ЮНЕСКО площадь буквально преобразилась, в ее центре пришельцем из другой эпохи смотрится мраморный фонтан в неоклассическом стиле. На южной стороне привлекает внимание дворец Ла-Касона (La Casona) XVIII в., переоборудованный в художественный центр. С балкона дворца открывается красивый вид на площадь. Юго-западный угол площади занимает Сервесерия Таверна-де-ла-Мурайя (Cerveceria Taberna de la Muralla) — органическая микропивоварня с кафе и баром, где будет приятно передохнуть. В северо-восточном углу на крыше похожего на свадебный торт желто-белого здания высится башенка Камера Обскура (Camara Oscura; ежедневно 9.00—17.20; вход платный), с высоты которой можно обозреть Старый город и полюбоваться более широкой панорамой. Примыкающие к площади старые улочки полны очарования. На улице Кубы, между улицами Соль и Люс, стоит недавно отреставрированный монастырь Санта-Клара (Convento de Santa Clara; пн—nm 8.30—17.00; вход платный) XVII в. До 1919 г. монастырь был действующим, а сегодня в нем располагается центр охраны архитектурных памятников.

Рядом с железнодорожным вокзалом, между улицами Пикота и Эгидо находится Каса Наталь де Хосе Марта (Casa Natal de Jose Marti; Calle Leonor Perez, 314; вт—вс 9.30—17.00, вход платный) — скромный отчий дом поэта и политического деятеля Хосе Марти. Демонстрируемые многочисленные личные вещи наглядно свидетельствуют о том, что уроженец дома пользуется непререкаемым статусом национального героя.

Капитолий (Capitolio)

Улица Брасиль (именуемая также Тениенте-Рей) от площади Вьеха тянется прямо на запад к монументальному Капитолию (экскурсии ежедневно 9.00—18.00, однако из-за ремонта время следует уточнять; вход платный), повторяющему одноименное здание в Вашингтоне. Строительство было завершено в 1929 г., и здание служит наглядным свидетельством того, что в тот период Куба находилась во власти Соединенных Штатов. На створках больших бронзовых дверей отображена история острова, пол циклопических размеров центральной галереи украшает звезда, в центр которой, прямо под куполом, вставлен 25-каратный алмаз (теперь копия), ранее принадлежавший императору Николаю II, от которого отмеряются все расстояния на острове.

Сразу за Капитолием находится сигарная фабрика «Партагас» (Fabrica de Tabacos Partagas; Industria, 520 е/ Dragones у Barcelona; вт—nm; 40-минутные экскурсии каждые 15 мин, 9.30—11.00, 12.00—14.00; вход платный; съемка запрещена) — крупнейшее экспортное производство страны (200 работников ежегодно скручивают 5 млн сигар) и одна из основных туристических достопримечательностей Гаваны. Фабрика выпускает пурос с середины XIX в. и является лучшей для посещения на острове. Здесь же находятся прекрасный магазин (пн—сб, открыт целый день) и курительный салон для афисионадос. Если на фабрике сигары вам покажутся слишком дорогими, у вас будет масса возможностей приобрести фальшивые или украденные изделия за ее стенами, где вам шепотом будет предлагать их каждый третий кубинец. Имейте в виду, что таможенные правила строги: без официальной справки разрешено вывозить не более 23 сигар, а все подделки (худшие по качеству), скорее всего, будут конфискованы.

К востоку от Капитолия, у Центрального парка и рядом с классическим отелем «Inglaterra» стоит пышно оформленное здание Большого театра Гаваны (Gran Teatro de la Habana), возведение которого было завершено в 1837 г. Экстерьер сценической площадки Кубинского национального балета и оперы поражает великолепными балюстрадами, ставнями на окнах и увенчанными скульптурами колоннами. Не менее великолепно и внутреннее убранство театра, однако осмотреть его можно только во время представления.

Поклонники Хемингуэя могут посетить бар «El Floridita» на пересечении улиц Обиспо и Монтсеррате, в одном квартале к востоку от Центрального парка. Писатель обессмертил щегольское заведение в романе «Острова в океане». Сегодня на барную стойку облокачивается бронзовое изваяние «папы», стены украшают его фотографии, а его любимый дайкири с двойной дозой рома и без сахара (все знали, что писатель — алкоголик, а бармен утверждает, что он был еще и диабетиком) носит название «папа Хемингуэй». При цене дайкири CUC$6 заведение ныне — по большей части ловушка для туристов, но по сей день оно сохранило атмосферу гедонистического рая, столь любезную прежним писателям-экспатриантам.

С той же стороны Центрального парка находится возведенное в стиле ар деко здание Национального музея изящных искусств (Museo Nacional Palacio de Bellas Artes; вт—сб 10.00—18.00, в с 10.00—14.00; вход платный, предлагаются комбинированные билеты с экспозицией кубинского искусства; www.museonacional.cult.cu). Многие полотна были оставлены в стране представителями правящего класса после бегства с Кубы в 1959 г. Основное здание вмещает коллекцию Всемирного искусства (Arte Universal), а в нескольких кварталах к северо-востоку на Трокадеро, во Дворце изящных искусств 1954 г. располагается отличное собрание Национального музея кубинского искусства (Museo Nacional de Arte Cubano). Эта галерея после пяти лет реконструкции была открыта в 2001 г. Фиделем Кастро.

Еще в нескольких кварталах к северо-востоку внушительный Президентский дворец, служивший президентам (и диктаторам) в период с 1920 по 1959 г., занимает Музей революции (Museo de la Revolucion; ежедневно 10.00—17.00; англоговорящие гиды; вход платный) — крупнейший и самый восхитительный музей Кубы. Отведите пару часов на знакомство с обширной экспозицией, освещающей ход Кубинской революции 1959 г. Наиболее увлекательный раздел посвящен борьбе за власть и включает бесчисленное количество карт, волнующих фотографий как жертв пыток, так и триумфальных сцен, а также разного рода личные вещи: от паспортов и сношенных башмаков до автоматов Калашникова и одежды с пятнами крови. На площади у стен музея установлено «Гранма» — судно, доставившее в 1956 г. из Мексики на Кубу Кастро и его 81 бойца. Сегодня судно помещено в стеклянный павильон, охраняется военной полицией и окружено другими революционными реликвиями, в числе которых превращенный в танк трактор и развозной фургон, участвовавший в неудавшейся атаке на Президентский дворец в 1957 г.

Прадо (The Prado)

К западу от старейших кварталов и уютных улочек Старой Гаваны раскинулась территория широких бульваров и величественных дворцов. Самая красивая из авеню — Прадо, официально именуемая бульваром Марти (Paseo de Marti), — связывает Центральный парк с морем и служит границей между Старой и Центральной Гаваной. Магистраль была проложена в XVIII в. как променад с внешней стороны старых городских стен. Красивые, но обветшавшие здания с поблекшими розовыми и зелеными фасадами и стройными колоннами обрамляют приподнятый над уровнем земли променад с его лавровыми деревьями, газовыми фонарями и мраморными скамейками. В XIX в. после сноса городских стен это было самое популярное место для прогулок состоятельных горожан. Сегодня бульвар выполняет функцию мини-парка для хабанерос (жителей Гаваны), начиная с музыкантов и фланирующих парочек и заканчивая детьми, катающимися на самодельных досках и тележках и отрабатывающих бейсбольные удары.

Форты Гаваны

Самые внушительные форты Кубы нависают над торговой гаванью Гаваны. Возьмите такси, чтобы проехать к ним по тоннелю под водами канала. Старейший — построенный в конце XVI в. замок де-лос-Трес-Сантос-Рейес-Магос-дель-Морро (Castillo de los Tres Santos Reyes Magos del Morro), больше известный как Эль-Морро (ежедневно 8.00—20.00; вход платный). С места его расположения на выходе из бухты поверх грозных старинных орудий открываются чарующие виды Гаваны.

Обширная крепость Сан-Карлос-де-ла-Кабанья (Fortaleza de San Carlos de la Cabana), в обиходе именуемая «Ла-Кабанья» (ежедневно 9.00—22.00; вход платный), которая протянулась по берегу гавани, была возведена в 1763 г. после захвата Гаваны англичанами. Эта самая большая крепость в Западном полушарии на удивление хорошо сохранилась, по вечерам ее сады и зубчатые стены в лучах подсветки выглядят очень романтично. Церемония в 21.00 (Эль-Каньонасо) — традиционный пушечный выстрел, прежде возвещавший о закрытии городских ворот на ночь.

Новая Гавана

Окружавшие Старую Гавану стены были снесены в XIX в., чтобы город мог свободно разрастаться в западном направлении. Плавно изгибающийся и постепенно разрушающийся протяженный Малекон (Malecon), то есть «волнолом», представляющий собой шестиполосную автомагистраль с променадом, протянувшуюся вдоль северного берега Гаваны, связывает столичные районы Сентро и Ведадо. Страдающая от пагубного воздействия соленых морских брызг артерия пребывает в состоянии непрерывного ремонта.

У ее восточной оконечности окрашенные в основные цвета здания — воплощение трагичного великолепия — частью одеты в леса, частью уже сияют свежей краской. В погожие вечера столичная молодежь собирается на Малеконе: запускает воздушных змеев, гуляет, купается с прибрежных камней и рыбачит на удалении от берега с больших автомобильных камер.

Хотя большинство туристов сосредоточивает свое внимание на исторической Старой Гаване, более новые районы позволяют бросить взгляд на места, где проживает и работает большая часть столичных жителей. Наибольший интерес представляют районы Новой Гаваны Сентро и Ведадо. Первый — перенаселенный баррио (район) небогатых кубинцев с немногими достопримечательностями, однако прогулка по его пыльным улицам поможет многое узнать о буднях жителей столицы. Ведадо — основная торговая и жилая часть города, вотчина представителей столичного среднего класса с парками, монументами, отелями, ресторанами, театрами и Гаванским университетом. Некогда излюбленное место отдыха элиты 1950-х гг., «пригород» Мирамар в настоящее время представляется средоточием инвестирующих в экономику Кубы иностранных компаний и многочисленных дипломатических миссий.

Сентро

Сентро Гавана (Centra Habana), то есть Центральная Гавана, — порядком обветшавшая коммерческая и жилая часть города. Главная торговая магистраль столицы, улица Сан-Рафаэль (Calle San Rafael), проходит через нее от Центрального парка в западном направлении. Пожалуй что Гавана предстает здесь в самом откровенном виде. Прямо на тротуаре вы сможете сделать себе маникюр, побриться или постричься. Один из рынков почти полностью поглотил маленький гаванский Чайнатаун на улицах Санха и Райо. Несколько китайских ресторанов с кубино-восточной кухней — все, что осталось от крупнейшего в 1950-х гг. китайского района во всей Латинской Америке.

Район Кайо-Уэсо (Сауо Hueso) сразу за Малеконом — беспорядочный баррио, некогда населенный работниками сигарной фабрики. Сегодня главным поводом для его посещения является аллея Амель (Callejon Hamel), где художник Сальвадор Гонсалес многое сделал для сохранения афро-кубинского наследия района. Здесь находится студия Гонсалеса, а по воскресеньям с полудня до 15.00 идут представления, знакомящие с афро-кубинскими ритуалами и румбой.

Ведадо

Ведадо — респектабельный деловой и одновременно зеленый жилой район, просторный и упорядоченный по сравнению со Старой Гаваной и Сентро. Его расцвет пришелся на 40—50-е гг. XX в., когда гангстеры вроде Мейера Лански заправляли делами отелей «Nacional», «Riviera» и «Capri». Здесь выступали такие звезды, как Фрэнк Синатра и Джинджер Роджерс, а американские туристы азартно опустошали бумажники в блистательных казино.

Революция положила конец бурной ночной жизни, запретив игорный бизнес и выслав из страны мафиози. Сегодня новые или модернизированные в соответствии с международными стандартами отели принимают гостей, прибывающих на остров по делам или на отдых.

Эпицентром деловой жизни является Ла-Рампа (La Rampa), участок 23-й улицы от улицы L до берега моря. Напротив башни отеля «Habana Libre» (до революции — «Habana Hilton») раскинулся Коппелия-Айс-Крим-парк (Coppelia Ice Cream Park). Здесь горожане часами стоят в очереди за желанным мороженым, которое кладут в кастрюли, чтобы потом унести домой. Иностранцы тоже могут встать в очередь, лакомство продают за монеда насъональ. В Коппелии снимались сцены удостоившегося призов кубинского кинофильма «Клубника и шоколад» — смелой ленты 1994 г., поднимающей проблемы свобод, гомосексуализма и революционного рвения в современной Гаване (название фильма к тому же намекает на ограниченный выбор сортов мороженого, как, впрочем, и всего остального на Кубе).

Короткая прогулка вверх по склону холма приведет вас к основанному в начале XVIII в. Гаванскому университету с его состоящим из неоклассических зданий тихим и привлекательным кампусом.

Непосредственно к востоку, по адресу улица Сан-Мигель, 1159 (между улицами Ронда и Масон) находится Музей Наполеона (Museo Napoleonico; закрыт на ремонт). В особняке демонстрируется не только мебель в стиле ампир, но и примечательная коллекция наполеоновских реликвий: портреты, бюсты и даже пистолет императора, его шляпа и посмертная маска, снятая на острове Святой Елены. Здание и то, что в нем находилось, были конфискованы государством у состоятельного владельца в I960 г.

В том же году был открыт Музей декоративного искусства (Museo de Artes Decorativas; Calle 17, 502 е/ D y E; вт—сб 11.00—18.00, вс 9.00—13.00; вход платный) — аристократическая владелица особняка бежала с острова, спрятав свою коллекцию в подвале. Каждый зал этой великолепной виллы XIX в. обставлен в определенном стиле: английском чиппенделе, китайском, барокко, ар деко.

Массивные мраморные мавзолеи выстроились вдоль главных аллей кладбища Христофора Колумба (Cementerio de Cristobal Colon. Zapata y 12; ежедневно 9.00—17.00; вход платный) — обширного города мертвых, появившегося в конце XIX в. Кубинцы приходят сюда помолиться и возложить цветы на могилу Ла-Милагрос («Чудодейственной»), помогающей тем, кто нуждается в ее помощи. Говорят, что женщину похоронили с ребенком у ног, однако, когда тела эксгумировали, ребенок покоился у нее на руках.

Площадь де-ла-Революсьон (Plaza de la Revolucion)

Огромная и строгая площадь де-ла-Революсьон — место проведения политических митингов и манифестаций. В остальное время площадь обычно пуста. Вокруг высятся угрюмые здания министерств, возведенные в 1950-х гг. при Батисте, а доминирующее положение на площади занимает мемориал Хосе Марти — гигантский обелиск, по виду напоминающий ракету на стартовой позиции. Мемориал включает мраморную статую задумавшегося о чем-то величайшего героя Кубы и музей (пн—сб 9.00—17.00; вход платный) с экспозицией, рассказывающей о его жизненном пути. Со смотровой площадки обелиска открываются великолепные панорамы. Стену здания Министерства внутренних дел напротив украшает огромное изображение Че, не менее внушительное в лучах ночной подсветки.

Мирамар (Miramar)

Западнее располагается престижный район Мирамар. Виллы дореволюционных богачей, экспроприированные государством, превратились в жилье и административные здания, но благодаря посольствам, выстроившимся вдоль 5-й авеню, район сохраняет ореол элитности.

На углу 14-й улицы в Музее Министерства внутренних дел (Museo del Ministerio del Interior; вт—пт 9.00—17.00, сб 9.00—16.00; вход платный) представлено несколько интригующих экспонатов, касающихся шпионской деятельности ЦРУ, в числе которых замаскированные под портфели шифровальные машины, оборудование для дешифровки, встроенный в фальшивый камень передатчик и целая коллекция взрывных устройств. Не пропустите Русское посольство между 62-й и 66-й улицами, имеющее вид гигантского бетонного робота.

Все чаще внимание туристов привлекает макет Гаваны (Maqueta de la Habana; Calle 28, 113 e/ Avenida 1 у 3; вт—сб 9.30—17.00; вход платный), скрупулезно выполненный в изумляющем масштабе 1 : 1000. Знакомство с макетом поможет вам организовать собственный осмотр городских районов.

Каса де-ла-Музыка

Каса де-ла-Музыка в Мирамаре предлагает одно из лучших шоу в городе. Кубинцы приходят сюда, чтобы самозабвенно танцевать сальсу, а также другие танцы в живом исполнении музыкальных ансамблей. Зачастую в ряды танцующих вливаются и иностранцы.

Предместья Гаваны

Растянувшиеся на многие километры предместья кубинской столицы включают несколько мест, связанных с именем Эрнста Хемингуэя, и они как магнитом притягивают к себе тех, кого интересует проведенный писателем на острове отрезок жизни. С 1939 по 1960 г. он то и дело останавливался в Финка Вихия (Finca Vigia), где ныне размещается Дом-музей Эрнста Хемингуэя (Casa Museo de Ernest Hemingway; ср—пн 9.00—16.30, закрыто в дождь; вход платный). Дом находится в 11 км к юго-востоку от Гаваны в Сан-Франсиско-де-Паула, так что добираться туда придется на такси. Внутрь элегантной виллы посетители не допускаются, но вы сможете через окна увидеть все комнаты, обставленные так, как было при жизни писателя, с развешенными по стенам афишами боев быков и более чем 9000 книг, в числе которых «Путеводитель по Кубе для охотников и рыболовов». Вы также сможете побродить по тенистому саду, обнаруживая то моторный катер писателя «Пилар», то бассейн, в котором как-то нагишом купалась Ава Гарднер.

Хемингуэй держал «Пилар» в 10 км востоку от Гаваны в Кохимаре (Cojimar). Там рядом с маленьким фортом установлен бюст Хемингуэя, взгляд которого обращен на гавань. Его капитаном и коком был рыбак Грегорио Фуэнтес. Вплоть до своей кончины в 2002 г. в возрасте 104 лет Грегорио потчевал гостей рассказами о своем кумире. Он всегда отрицал, что был прототипом Сантьяго, героя повести «Старик и море», но не спорил против того, что жил в Кохимаре, где Хемингуэй черпал вдохновение при написании своего знаменитого произведения. Прежняя рыбацкая деревушка сегодня превратилась в нагромождение бетонных построек и ни в коей мере не соответствует описанию Хемингуэя.

Примерно в 18 км (20 мин езды) к востоку от Гаваны находятся протяженные песчаные пляжи Плайяс-дель-Эсте (Playas del Este), то есть «Восточные пляжи», пользующиеся у кубинцев большой популярностью. Это ближайшие к столице пляжи, и по воскресеньям на них особенно много отдыхающих.

Источник